當日要求著正裝，注意風度，卻忘了溫度。此時正值埃及隆冬，如北京的深秋光景，冷起來夠嗆。我為了配西服，不敢穿厚牛仔褲，光腿穿著薄西褲，尤其不該聽信有人說開羅比迪拜還熱，結果給凍慘了，寒風凜冽中，惟瑟縮而已。實在扛不住了，曾要求回賓館加衣，一時無車，隻能忍著。我們趕快鑽進城堡內的阿裏清真大寺，稍暖些，此寺高拱頂，氣象肅穆。我因為冷，沒認真看。後來才知道這天寒流來了，第二天卻又熱得反常，埃及的冬季讓人捉摸不定。但埃及的與會者並不太講究，有的穿得厚厚的，有戴圍脖的，也有西裝革履者。開起會來，完全沒有儀式化的莊嚴，連來賓都不怎麽介紹，更不可能提官銜，發不發言隨你的便。順序一般是他們自己先發，再是阿拉伯人發，後來才點來賓，想說什麽你就說什麽。若過於鄭重反會顯得有點滑稽。我們完全聽不懂，幹坐著。這是民間的學術會議，國家級大會大約不是這樣吧。
以後的幾天發現，埃及人比較閑散，一點不緊張，說八點半來接，九點半左右才能到，但肯定會到，而且非常和氣，不急不躁，不緊不慢。在埃期間我沒看到過一次吵架場麵，激烈的大聲喧嘩似也沒有。但他們顯然缺乏緊迫感，更無“時間就是金錢”之類。張健先生幽默地總結為“漫不經心”，我有同感。依我看，這既是缺點，也是優點。
26日晨參觀吉薩金字塔，就在開羅城的邊上，包括胡夫和他的兒子，孫子三個法老的塔，但並不如想象得偉大。東華說，比頭一次見到長城時的震撼力差遠了，此語表達了大家的共感。任何事物，一旦名氣過大或炒作過甚，親臨者便會失望。不過壯觀還是蠻壯觀的，胡夫塔石塊堅硬而大，石與石之間嚴絲合縫，一根頭發也插不進，由230萬塊石頭組成，每塊重達2、5噸。據說是10萬人奮戰了20年才完成的，塔高146米，現因風化縮了，也還有136米。隻要多花點錢是可以進入塔內的通道，看法老棺槨的。那就進吧，體驗一下盜墓的感覺。誰知一鑽進去，想退都退不出來，如爬逼仄山路，匍匐彎腰近乎膝行，與下行的男女摩肩接踵，身後不斷湧上來的人硬頂著後腰。我忽感大事不妙，甚至恐怖，想撤，但卡在中間，憋悶難當，頭上冒汗，哪裏撤得了啊？隻能豁出去與法老共舞了。幾番蹭蹬，我輩最終上達一空室，見一平台，僅一殘缺空石棺耳，沒什麽寶貝，也沒有木乃伊。
法老是很神秘的。有位法老的墓室刻著這樣詭異的話：“我能看見昨天，我還知道明天”。據說發掘這位法老墓室時，圍觀的人後來一個個得怪病死了。前幾年在胡夫塔搞過一場“機器人破解古埃及法老咒語”，操辦者保證不會讓圍觀者受傷害，於是從現場觀眾到全球視屏前，都睜大了眼睛看，結果啥也沒有發現。但專家立即站出來說：“什麽也沒有發現，就是偉大的發現”，堪稱妙語。從塔頂下行，我手扶欄杆，不料被欄杆中暗藏的舊鐵絲戳破了虎口，頓時鮮血直冒，我躲到一空隙處，掏出隨身帶的熱茶水衝淨了手，再用手紙強力包捏，總算止住了。同行者戲稱我“血灑胡夫塔”，不知主何征象。
下午轉到開羅西南方的薩卡拉陵墓區，出城時，看到了開羅老城區，無數清真寺塔像浮在海上，在霧靄裏明滅，這才悟出開羅何以叫“千塔之城”。節目仍是看金字塔，大家已無太大興趣，倒是博物館有點看頭。這一帶，西邊是墓地，東邊是神廟，高地是沙漠，河穀是綠洲；沙漠與河穀之間的界限，好像是上帝揮舞利劍劈出的一條直線，萬裏黃沙與無垠綠色劃然分明，隻幾步之隔。一眼望去，田裏有麥子，卷心菜，茄子，西紅柿，還有羊群，中間點染著椰棗樹，棕櫚樹；田土呈黑褐色，是淤泥形成的肥沃。不見工業區，地表水卻有汙染。爛尾樓是一大景觀，大量房屋都是鋼筋根根衝天，不封頂，而住者自住。原來爛尾樓與逃稅有關，官方睜隻眼閉隻眼，上有政策下有對策也。
尼羅河差不多養育了整個非洲，她縱貫埃及大地，其河穀地帶豐饒美麗，百分之九十的埃及人聚居於河穀地帶，而其他百分之九十是漫漫黃沙。我看，舉凡偉大的文明，必有一條或數條母親河為其搖籃。世界四大文明古國：埃及，巴比倫，印度，中國，就各有尼羅河，幼發拉底河，底格裏斯河，恒河，黃河，長江在日夜不息地哺育著她的子孫。麵對尼羅河田野，我不由念誦起泰戈爾讚美恒河的句子：頂禮！頂禮！頂禮！
美麗的母親孟加拉大地
恒河岸邊柔和的風
是你輕輕地呼吸。
開羅與北京時差六小時，開羅晚飯開得很晚，飯後想與家人聯係，一看，北京那邊都下半夜四點了。賓館晚上無任何娛樂活動，既不洗腳也不OK，更無任何騷擾電話，服務生一律男士。忽聞大廳舉行婚禮，大家好不興奮，都跑過去看。但見，鼓手，敲得響，黑管，吹得歡，氣氛熱烈。新娘子個兒高，落落大方，顯得很有主見的樣子，她舞姿婀娜，閨密們環繞著她，如眾星拱月，新郎舉手投足進退有度，博得了所有在場者的好感。雙方老父母都來了，有的極肥胖，有的老態龍鍾，都挪著身子旋進圈子跳舞，他們是那樣活躍，忘情，絕不是裝的，是心眼兒裏冒出來的快活。聽人說，埃及人活得單純。那一刻，我覺得生活很美好，我看到了埃及人性格的又一麵。
27日按埃方安排，去米尼亞省，還是去開一個會。從開羅到米尼亞，須五小時車程，全是沙漠，路過法尤姆，分上下行道，柏油路麵，左為阿拉伯沙漠，右為利比亞沙漠，與新疆和河西走廊的地貌相像，但風小，沙流小，不然公路早被掩埋了。沿途隻見運棉花，土豆，西紅柿的車子，未免單調。忽發現前車有一阿拉伯嬰兒，粉嘟嘟的，可愛至極，衝我們笑，我們全向他招手，他居然知道還禮，兩車人遂大笑。此時兩車司機為了湊趣，展開了超車戰，你追我趕，各顯身手，頗不寂寞。
米尼亞是尼羅河邊一個小城，安詳，靜謐，躺在河灣裏。我們在河邊吃了一餐飯，羊肉烤得還不錯，“耶素”餅裹茄子醬也好吃，蔬菜鮮嫩，湯好喝。埃及飲食起初你可能不習慣，但越吃越有味，我是吃牛羊肉長大的西北人，更能適應。還曾坐在躺椅上吸過幾口水煙——埃及人特有的一種享受，氣味幽香。黃昏，落日下，泛金的尼羅河聲中，四起的禱告聲，在小城上空震**，傳得很遠。這是米尼亞給我最深的印象。埃及人每天要禱告五次，即使開羅這樣現代化的大城市，禱告聲仍隨處可聞，並通過揚聲器，籠蓋全城。你會覺得自己完全生活在一個宗教的世界裏。
值得一說的還有黑提王子墓。墓主KHETY，習慣叫黑提。在尼羅河的西岸，所謂太陽落山的地方。它古老，公元前2000年的。墓形為長方形，墓穴與其妻通，下深20米，木乃伊在底部。墓室有六根石岩柱，斷了幾根，基座還在。壁畫確實出色，近四千年了，朱顏未凋。畫狩獵，獵狗生動；畫武功，擒拿格鬥凶猛，黑提王子喜武藝，此可謂之埃及功夫；還有舞蹈，捕魚，所叉雙魚鮮美可感。那時男女一同勞作，一撐船女子，彎彎的腰，像弓弦一樣有力的身姿，給我印象極深。介紹者說，像這樣的墓室，在尼羅河沿岸還有幾座。
又回開羅。29日夜使館安排我們觀賞尼羅河夜景，看東方舞，也就是“肚皮舞”。不知者一聽“肚皮”二字，以為其舞多麽情色，多麽刺激，其實不是，它隻是放浪而火烈，就像那年我在埃塞俄比亞看的“抖胸舞”一樣。在阿拉伯世界，能看到這樣的，就算是最開放的了。轉裙舞也很妙，也是單人舞。席間，與李參讚和他的夫人，北大教授，現在也是使館人員的顧老師聊了不少。
顧老師說，埃及是個宗教國家，超穩定，犯罪率低，小偷小摸在有些旅遊點有，但少。每年國人來埃及的很多，丟東西的很少。這裏離婚率也很低，第三者的事情不能說絕對沒有，但也少。一個男子是可以娶幾個太太的（具體數我忘了），但從財產，住房，每件首飾的價值，親近的程度，直至遺產，必須一視同仁，否則法律便不予支持；一般人，特別現在的年輕人，不堪多妻之累，之煩，均打消此念。齋戒期間，無論窮人富人，都得要忍受饑餓的滋味。當然，專製感與壓迫感，貧富之間的懸殊，同樣困擾著這個國家。我想起大街上，辦公室，到處都有穆巴拉克的像，還有他美麗妻子的像，這似乎讓我想起了一些熟悉的政治故事。有一天我把手機忘在餐廳，回到房間好一會才發覺，以為肯定沒了，衝進餐廳一看，它竟在老地方安然無恙，有個人麵對手機吃東西，對之“視而不見”。這場麵讓我很感動。出發前，我曾把美元，證件等要緊東西裝在一個皮包裏，告誡自己不管發生什麽，這個包再重也不可離身。現在看來我的警惕性高得有點多餘了。但是，顧老師的介紹雖可信，恐怕隻是平衡狀態下的埃及吧，非常狀態下的埃及會是什麽樣，還能這麽平靜麽，我就不知道了。看著大街上穆巴拉克和他妻子的畫像，我總感到，他們的背後正孕育著什麽不祥的東西。
不知該怎麽說呢，這次埃及之行，也許因為經費，盧克索沒有去，阿斯旺沒有去，亞曆山大沒有去，紅海也沒有去，從旅遊角度講，甚感遺憾。到過埃及者無不笑話我們去的地方之少。他們說，不到盧克索，等於半個埃及沒有去。是嗬，那是上埃及的都城，有世界上最壯觀的神廟。作家黃堯說，這就好像看一部大片，隻看了個片頭，此言睿智。但我在抱憾之餘，有個阿Q式的慰藉，我認為在時間麵前，看得多看得少都沒有太大關係，如果不是為了炫耀見識之廣，不以遊蹤之多驕人，那任何一種生活都有它的意義，就看能不能感悟到一點人心的真實和生命的韻味。
我知道，我對埃及的了解是浮麵的，或者說，我還談不上了解。我想再好好讀點有關的書，包括翻翻可蘭經，看看聖經的出埃及記，溫習一下摩西的“十誡”。畢竟，有信仰的人是幸福的，哪怕它隻是一個美麗的幻象。
2009年1月24日記