第九九六節 小細腰
這就是安青桔和雲落參加原住民Anangu人帶領的Kuniya日落之旅，左邊這位就是帶領安青桔和雲落遊覽烏魯魯的土著導遊，右邊這位是英文翻譯。澳大利亞的土著人守著這片土地上萬年，也固守這顆被他們稱作“聖地”的大岩石。
土著導遊開始講解和展示土著人的生活方式。頂在她頭上的，就是土著女人傳統的“缽”，用來裝從土地裏拾的各種種子、果實等，為了空出雙手繼續勞作，她們會將缽頂在頭上。
2個小時左右的日落之旅結束，因為雨安青桔和雲落雖然沒有看到日落，但是能在沙漠裏邂逅雨水是安青桔和雲落再幸運不過的了。
見到了大岩石在雨中的神秘與憂鬱，誰又不說這是大自然對安青桔和雲落這群異鄉客特殊的照顧呢!安青桔和雲落隨車去了當晚的酒店艾爾斯岩度假村的沙漠風帆酒店。
頭一天雲落還在擔心因為這沙漠裏偶遇的一場雨會不會影響翌日的烏魯魯日出呢？雲落曾經無數次的想象過日出的金光灑在烏魯魯和卡塔丘塔的模樣，雲落祈禱著能夠看到烏魯魯和太陽一同蘇醒的瞬間。
清晨5點歐文就到酒店裏來接安青桔和雲落，那時候天還沒亮，歐文開車帶安青桔和雲落的烏魯魯東側花費2000萬澳幣修建的日出觀景台。
安青桔和雲落真是很幸運，雖然受前一天陰雨的影響清晨的雲層比較厚，但是安青桔和雲落至少也看到了從曙光初露的丹霞銀輝到炫目日出的全過程，而這一切都被魚兒的鏡頭真實的記錄下來了。
太陽幾乎在同一條地平線上和烏魯魯一同蘇醒。金光罩在烏魯魯和卡塔丘塔上，幻化出不同的紅，對大自然的膜拜在那一刻登峰造極。
在烏魯魯以西40公裏處。矗立著另一處沙漠奇石景觀——卡塔丘塔（奧加石）KataTjuta（TheOlgas）。與單體岩石烏魯魯不同，它由32塊風化的圓頂巨石組成，最高的一塊比烏魯魯高出200米！
卡塔丘塔/奧加石也是在日出日落時觀看最為壯觀。看完日出，安青桔和雲落便來參加卡塔丘塔由原住民導遊帶領的瓦帕峽穀徒步，穿過風之穀步道，體會當地人的生活狀態。然後悠閑漫步於卡塔丘塔的圓頂巨石之間。
在青蔥的沙漠綠洲中探索難得一見的野生動植物。卡塔丘塔的古老和壯麗、紅色中部讓人歎為觀止的美景都會讓人深感不虛此行。
瓦帕峽穀(WalpaGe)步道是遊覽卡塔丘塔時可供選擇的步行路線，悠閑地漫步在卡塔丘塔的圓頂巨石之中，進入青蔥的沙漠綠洲觀賞這裏的沙漠動植物，相當愜意。
烏魯魯巨石每年會在夏季最熱的時候或者雨天等情況下關閉，這是為遊客的安全考慮；同時作為原住民的聖地，他們並不主張攀爬巨石，所以每個人在遊覽這裏的時候，都應該遵守遊戲規則。
這兩處奇石景觀已經在澳大利亞的中心位置矗立了五億年。對於宇宙來說，這或許隻是彈指一揮。而對於人類來說，五億年已經是永恒。
烏魯魯（艾爾斯岩）和卡塔丘塔（奧加石）已經經曆了亙古的陰晴圓缺，見證著當地原住民的歲月點滴。它們在當地的阿南古人心目中有著極為神聖的意義。
回到艾爾斯岩度假村的酒店，大家好好在酒店遊泳池盡情暢泳了一下午，然後換上華服，準備赴一場“寂靜之聲”的星空晚宴。下午6點，安青桔和雲落坐上了酒店裏的車很快到了獨特的平台，一邊是烏魯魯一邊是卡塔丘塔。
沙漠的夜或許是靜謐而孤寂的。魚兒一直在想烏魯魯在這4-5億年的滄桑歲月裏究竟曆經了怎樣的表情與心情的變化；這顆心也許善變，隨著光線的不同。他的紅色也千變萬化；這顆心更是永恒的，無論時光如何變遷，他永遠固守著這片土地。
當太陽慢慢落下，**的內陸沙漠也慢慢沉靜下來，這個時候最應景的事情大概就是一邊品嚐純正的澳洲紅酒，一邊欣賞南半球絢爛的日落景觀。
桌上的人們都來自不同的地方。操著不同的語言，不約而同的共赴這烏魯魯的星空晚宴。一張合影，幾許笑容，留下寂靜之聲最美好的回憶。
晚餐後所有的燈被熄滅了，在烏魯魯無聲的黑暗中。寂靜是主題，你隻能聽見自己的心跳和沙漠曠野的寧靜。
一位星語者將鐳射燈射向夜空，帶領賓客探索蒼穹、造訪銀河，惟妙惟肖的講述與星星相關的神話故事：獵戶星座、南十字星、仙女星等那些曾經兒時夢中的星座就在眼前；那清晰、遙遠的銀河仿佛觸手可及；一點閃爍就是一個希望，滿眼的希望，便不再寂寞。
寂靜與星空永遠是浪漫的主題，想起《獅子王》裏，獅爸爸告訴辛巴的話，“在這片滿是神跡的天空中安青桔和雲落能找到最親最愛的人”。
旅行總有結束的一天，就如同人生，再華麗的篇章也有終結的時候。在北領地整整十天，從北部到中部的穿越，從上億年的自然文化奇跡到城市新區的現代優雅，雲落騰挪跌宕的心靈如同經曆了幾個世紀的震撼。今天到了要說再見的時候。
於是早上起個大早，從房間的陽台上，妄圖再看遍大石頭的各種表情各種美態各種姿勢。臨行前，雲落有幸參觀了整個艾爾斯岩度假村，更幸運的是也參觀了那個傳說中的沙漠豪華酒店“東經131”。Longitude131東經131是一個地理位置。
也是一個與澳洲中部沙漠烏魯魯（艾爾斯岩）比鄰而居的豪華五星級帳篷酒店的名字。酒店準確的坐標是東經131°，南緯23°。
白色的穹頂掩映在沙漠的綠色裏，看似有點矛盾，沙漠的綠色，但今年澳洲的夏天這片紅土沙漠確實很綠。流線型的帆布屋頂從中間懸掛下來，在紅色的沙漠裏顯得格外醒目。偶爾會讓人產生恍若隔世的錯覺。
在這沙漠裏，一共隻有15頂帳篷，每頂帳篷隻能居住最多2位客人，也就是說每天晚上東經131最多隻能容納30位客人，魚兒渴望著某一天也能成為這裏的30分之一。
每一頂帳篷都是對發現這片土地的先驅的致敬。15頂帳篷分別以15個首先發現這片地區的先驅或探索者的名字命名，其中就有發現烏魯魯（艾爾斯岩）的歐洲探險家高斯（WilliamGosse）的名字。
牆上掛的每一幅畫都是為這個房間特別配置的。有發現者早年的圖片、有用沙漠植物做成的藝術品，也有的是住店客人的饋贈。經過精心設計的房間冬暖夏涼，並配有逆循環空調，可以根據個人需要控製室溫。
15間客房完全獨立，布局獨特，私密性極好，住在這裏的客人可以非常放心地打開窗簾看風景，完全不會有其他住客看到您的房間，更不用擔心空曠的沙漠中會有不速之客。
據說美國脫口明星OperaWhifery來烏魯魯的時候。就下榻其中的一間帳篷。每頂帳篷都是由冬暖夏涼的材料製成，裏外都使用的節能環保設計。
達爾文的細致精巧；原住民藝術家那雙飽經風霜的手，在畫布上的精耕細作；卡卡杜荒原上億萬年的岩壁畫，所賦予人類的驚奇；利奇菲爾德霧氣氤氳的雙子瀑布；給安青桔和雲落講述白澳曆史的原住民導遊Robat。
飄在愛麗斯泉上空的夢幻；BOB原住民廚師對生活的熱愛；帝王穀令人窒息的紅色和天空的呼吸；烏魯魯卡塔丘塔的廣袤和神秘。實在太多了，這裏有上帝的手印，也有人類的足跡，以至於所有的這一切在這片廣闊的荒原上。
麵朝南太平洋一覽無餘的鋪開來的時候，就如同一篇粗狂成文的史詩。每一個字莫不天然可愛，每一節段落莫不帶著扣人心弦的美。
這個旅遊是雲落到了悉尼以後。在昨天晚上地鐵坐到酒店附近的國王十字車站下來後，在街邊的一家旅行社訂的，本來雲落看了網上別人寫的攻略，說是可以坐火車去藍山地區景點的中心地區-Katoomba（卡通巴）小鎮。
然後在那裏買可以隨時上下車的那種觀光Bus的通票，但是考慮到這樣太麻煩了，所以就在這家街邊的旅行社裏。買了安青桔和雲落兩人去藍山一日遊的旅遊票，遊覽結束後，雲落不禁額手相慶，覺得真是做對了。
因為自己坐火車+當地大巴遊覽藍山，不但要多花時間。而且價格和安青桔和雲落參團遊也幾乎一樣，另外，到了藍山以後，才知道Katoomba小鎮就是藍山的中心，是其接待設施的集中地，主要景點–三姐妹峰就在這座鎮子邊。
但是那種觀光Bus隻在Katoomba（卡通巴）小鎮內和附近轉悠，根本不去Katoomba（卡通巴）小鎮以外的那些非常壯觀奇特的景點，而安青桔和雲落參加的這個旅行團，導遊帶安青桔和雲落去了LeuraCascades(勞拉瀑布)徒步。
藍山地區中心的格羅斯河穀（GroseRiverValley）邊的PulpitRock徒步和午餐（吃導遊帶上去的自助餐）、遊覽和這個PulpitRock隔著藍山地區中心格羅斯河穀（GroseRiverValley）對麵的Govett’sLeap瀑布景點。
先在該景點的入口處欣賞格羅斯河穀（GroseRiverValley）的壯麗景色，然後徒步往BridalVeilFalls（新娘麵紗瀑布）-新娘麵紗瀑布上邊的BarrowLookout(手推車觀景台)-然後沿GovettsLeapBrook溪流邊的BraesideWalk（布雷賽德小道）徒步、Katoomba（卡通巴）小鎮。
三姐妹峰、FlatRock,就是沒有參加那種需要另外付費的賊貴的Railway火車（世界上坡度最大的森林火車，全長415公尺）、Cableway纜車(全澳洲最陡峭的空中纜車,全長545公尺)、Skyway高空客艙(全程720公尺。
懸高270公尺的高空)，這3個項目就在Katoomba（卡通巴）小鎮三姐妹峰旁邊旁邊的山穀裏。不是安青桔和雲落想象的那種在華國風景區常見的為了節省體力和時間而需要乘坐的纜車，而是從Katoomba（卡通巴。
小鎮旁邊的大地裂穀的懸崖上邊下到穀地的交通工具，（Katoomba（卡通巴）小鎮就坐落在這個懸崖上邊高原上，實際上，據導遊說，藍山其實不是山，而隻是一大塊高原，但是高原上有很多裂穀，才形成了現在的那種帶有奇幻色彩的壯美風光。）
這些纜車、火車、高空客艙乘坐一下，隻是1分鍾或者2分鍾的時間，但是價格卻非常貴，而景色其實安青桔和雲落在崖頂也都看到了，所以還不如把時間節省下來，去導遊帶安青桔和雲落去看的其他地方的更加美麗的景色。
另外，在悉尼安青桔和雲落住的酒店裏，看到一則旅遊廣告，AUD59澳幣可以去藍山，說這是悉尼最便宜的藍山一日遊，但是不含午餐，午餐需要自費在卡通巴小鎮上用，雲落覺得這個和雲落參加的旅遊團費用其實是一樣的。
在澳洲，一頓飯10元左右澳幣很正常，而如果一定要在卡通巴小鎮上用的話，安青桔和雲落就必須在飯點上趕回來。