——走馬新疆有感之一
盛夏八月，我和家人來了一次向往已久的新疆之旅。為了節省路費，預訂了北京到烏魯木齊之間打折的往返機票，剩下的時間就靠當地的友人們酌情安排。其宗旨是多走一些地方，多看一些風景，像一隻貪婪的貓，凡有香味的地方都想去嗅一嗅、聞一聞，哪怕隻撩一下，也算填補了平生的一個空白。因此，未免行程匆匆，好在友人的安排力度讓我們一路行走順暢，吃住行全不用發愁，隻管用照相機盡情地“欻欻”。而稍有留心的我，在飽覽天地人文山河美景之際，也生出些許感想，遂逐一整理，並力求“實話實說”——把當時真切的看法和感受“原生態”地記錄下來，或許隻為留一個念想。
由於匆匆，故稱作“走馬”。
天山，在我的心中美麗而又神秘。走近她，撲進她的懷裏，是我夢寐以求的一個宿願。
在我們國家的版圖上，有六分之一的土地屬於新疆。兩千多年前，一條從長安出發向西延伸的“絲綢之路”經過這裏，連接起中國和西亞、歐洲的物質與文明，也成就了大漢盛唐的傳世篇章。從南疆帕米爾高原到北疆的阿勒泰草原，從西陲的伊犁河穀到東疆的哈密綠洲，她的美麗景色讓所有擁抱過她的人為之傾倒。她不僅有著聖湖草原、雪山戈壁、大漠孤煙和長河落日等奇異的自然景觀，更有著神秘莫測的西域三十六國，有著遠遊求佛的玄奘和鳩摩羅什，有著伊斯蘭建築留下的大量廢墟和墓堆，有著東歸的土爾扈特和西遷的錫伯族後裔，有音樂，有史詩，還有數不盡的神話與傳說……
而今天，我就要向你走來了，帶著對曆史滄桑的虔誠與敬畏，帶著對美麗超俗的無知與羞澀，帶著對“夢中情人”的向往與期待，向你走來！
我們乘坐的飛機是18點55分降落在烏魯木齊的地窩堡機場的（至今我也沒有搞明白，好好的新疆首府，好好的現代化機場，怎麽起了這麽土的一個名字？！），機場距市區大約二十公裏，因為有兩個小時的時差，我們下飛機的時候，相當於內地的下午五點多鍾，外麵天氣晴朗，陽光麗日，一路走來，高速路邊的風景一帶而過。不到半個小時，我們就來到下榻的博格達賓館。接待人員告訴我們，一會九點鍾吃飯，現在可以自己活動活動。我們巴不得。於是，同行的家人就帶好自己的相機（幾乎是人手一“機”），出了賓館的大門，在大街上轉了起來。
這兒和沈陽和北京沒有什麽兩樣，都是大街高樓，不遠處有街心廣場，已經有人在跳舞，有購物中心，像家樂福那樣的大超市，周圍的機關辦公大樓鱗次櫛比，略有不同的是那些大牌子上，要比內地多一行維吾爾族文字。再沒有什麽不同，沒有見到幾位少數民族，也沒有見到有多少少數民族風格的建築。拿照相機一比畫，活脫脫就是一個沈陽的太原街、北京的王府井。
據說，在烏魯木齊市，真正的維吾爾族人隻占了不到20%，而且大部分居住在西南部的天山區，那是他們的生活領地。他們一般很少到市中心來，漢族人也很少到天山區那邊去，尤其是去年的“七五”事件後，形勢一直處於緊張狀態，現在在街麵上看到的維吾爾族人就更少了。
“可是……”我想，這是維吾爾自治區的首府哇！
按照友人的安排，我們明天先去參觀離烏魯木齊比較近的地方，那就是著名的吐魯番市，我們的心情很激動。
吐魯番，這是一個充滿了詩意的名字，在我幼小的時候就知道吐魯番的葡萄好吃，能夠吃到吐魯番的葡萄幹就像過年一樣。而且，友人告訴我們，我們將要走的就是當年的“絲綢之路”。哈哈，這些好事都讓我們一天趕上了，高興吧，孩子們！
第二天，我們乘車出發，市區的景色自然不必多說，間或能夠看到一些帶有民族特色的建築，還有遠處隱約可見的天山，那山頂上有依稀的白雪，自然很美，不過朝近看，怎麽看怎麽像沈陽的大東或者鐵西。出了市區，向烏魯木齊的東南方向行駛，視野開闊起來，公路是平坦的，遠處的天山更加清晰，大家不約而同地端起了相機。可是，公路兩旁的景象卻很不如人意，沒有綠樹，間或有一簇簇叫作“駱駝刺”的綠色植物，稍稍能夠點綴一下那裏的荒蕪，可更讓人無法接受的是沿途百餘公裏，竟盡是黃煙彌漫的礦區！
挖掘機、翻鬥車、推土機，穿梭般往來，它們帶起的塵煙與遠處天山的白雪和藍天，構成一幅極不協調的畫麵。我已經完全沒有心情去欣賞美景，隻是壓住心中的憤怒，用相機拍下了這些刺痛人心的畫麵。
友人告訴我說，這就是戈壁灘。從烏魯木齊到吐魯番大約有180公裏，除了三十多公裏是風力發電區外，大部分是這樣的礦區，因為新疆是一個盛產石油、天然氣和多種稀有金屬的地方。
看到這些，我仿佛感到新疆的大地在流血。成千上萬年形成的、大自然留給我們的財寶，難道一定要在今天這樣肆無忌憚地開采和挖掘嗎？那矗立了千百萬年的天山會怎麽想？那沉睡了千百萬年的地下寶藏是否情願？
我的心中充斥了一種激憤的情緒，於是，再去參觀那些景點，也就戴上了“有色眼鏡”。
先是到了吐魯番的“火焰山”景區。
據說這是當年唐僧去西天取經路過的地方，也是電視連續劇《西遊記》拍攝的外景地，可現在已經成了一個展覽館。不遠的地方能夠看到那座號稱火焰山的景觀，山梁有一道道火苗般的紋絡，倒是有些火焰的樣子。景區入口是某大師級人物精心雕琢的西遊記故事展覽，人們冒著酷暑，跟隨這位大師的刀筆神工，在裏麵轉了近半個小時，好像看了一本雕刻版的《西遊記》連環畫，想來有些得不償失。去外麵站了一會兒，有一尊巨大的溫度計，像天安門前的華表一樣矗立在那裏，上麵的刻度表明，地表溫度已達50攝氏度！
想去那座“火焰山”前照個相，可無奈山前已經有好幾處雕塑“戳”在那裏，除了有唐僧師徒四人的，還有什麽牛魔王、鐵扇公主的，他們倒是不怕熱，但想要避開這些神妖們拍一張完整的“火焰山”，也不是一件易事，要頂著烈日走出好遠。
那時的我們已經大汗淋漓，女士們帶的遮陽傘自然成了寵物。我沒有打傘的習慣，也嫌那樣費事，索性將一條白毛巾裹在頭上，雖不太雅觀，但既能隨時擦汗，又能遮擋烈日，由是深深體會了陝北人民“羊肚子毛巾”的神奇。
從火焰山出來，又去了聞名於世的“葡萄溝”。這裏據說是由於蒼茫與蔥鬱、炙熱與清涼、幹旱與濕潤、苦澀與甘甜的極度反差，構成了“世間少有、獨一無二”的傳奇盛景。其實，這是一個南北長8公裏、東西寬2公裏的山穀，其間種植了13個品種的優質葡萄，人稱“西部民歌之父”的王洛賓的音樂藝術館就設在這裏。哈哈，“吐魯番的葡萄熟了”，於是，我們帶著一股虔誠走進去，期望著這裏的清涼能夠帶走心中的燥熱。
可是，我仍然感到有些失望。說白了，這就像我們沈陽周邊的某個農家院，隻是人家種植的是葡萄，規模也比“院”要大一些，到處掛著“不許采摘，違者罰款”的警示牌，到處都是人工修葺的痕跡。在那掛滿葡萄的長廊下左照右照，隻求留下一點兒欣慰，那種“吃不著葡萄”不知道葡萄酸不酸的滋味，恐怕無人能解。
如果說這是一個新疆的農家葡萄園，那肯定要收獲遊人由衷的讚美；可要說它就是那個什麽“世間少有、獨一無二”的傳奇盛景，卻多少有些“忽悠”的味道。
“克裏木參軍去到邊防，臨行前種下了一棵葡萄”，那個地方在哪裏？
沒找到詩情畫意的我們又到了交河故城遺址，一下子回到了公元前一世紀。
這裏真是一個充滿曆史與傳奇的地方。據說，這是目前世界上保存的最大、最古老、最完整的生土建築。它最初是西域三十六國之一的車師前國都城，建築在一個自北向南、高約30多米的黃土台上，長有1600多米，寬處有300多米，四周沒有城牆，卻易守難攻，因為它周圍壁立如削。然而在13世紀，它卻沒能幸免於蒙古族自身的叛亂，大概是“堡壘最容易從內部攻破”的原因，它終被毀於戰火。而現在保存下來的城郭，還能依稀看見當年的市井格局、官署倉庫及寺院佛塔等。
站在城郭的廢墟向遠處眺望，那裏是藍天白雲與無際的荒原相接。我慶幸這城郭的長壽與安詳，也要感謝上蒼給我們留下的這本厚重讀物。但不知它的身下是否也埋存著稀有的寶藏，將來是否也要被開發？但願永遠沒有人知道它的蘊藏，也永遠沒有人敢在它的頭上動土，這樣它才能賴以苟活，才能以這樣一副滄桑淒涼的樣子，做我們的老師。
此行的最後一個景點是被稱作“坎兒井”的古老水利工程。資料介紹說，它與長城和大運河並稱為“中國古代三大工程”，還有的說它與四川的都江堰和廣西的靈渠並稱為“人類曆史上的三大水利工程”。可是我們趕到的時候，它幾近幹枯，隻能在一座陰森森的展館裏、隔著鋪在地麵上的厚厚玻璃去品讀這宏偉的曆史畫卷了。
沿著黑黢黢的山洞往裏走，借著微弱的燈光向下瞅，模糊地能夠看到那些展示人類文明與智慧的偉大工程的一部分（好多要靠自己去想象）。在一個小小的水池前，主人周到地為參觀者提供了一個近距離接觸的機會，大家可以把手伸到裏麵，體驗一下那水的清涼，仿佛允許人們與這曆史悠久的偉大存在握一握手。
盡管我們從千裏之外而來，也沒有什麽特別的優待。曆史是沉靜的，他經得起寂寞，經得起孤單，經得起冷落。不管你是達官顯貴，還是靚女俊男，他都是一個麵孔。因為他經曆的太多，見識的太多。
然而他經不起毀滅，經不起演繹，更經不起改造。
事實是，現在坎兒井的數量急劇減少。展覽現場的幾塊小木牌上介紹，哈密地區的坎兒井最多時是在1943年，有495條，而到2003年有水的井剩下了195條，到了2009年統計，有水的井隻剩下161條。而在我們參觀的吐魯番地區，坎兒井最多的時候是1957年，當時有1237條，到了2003年，已經幹涸了833條，剩下了404條，到了2009年又幹涸了158條，目前隻剩下246條。50多年中，幹涸了991條，平均每年要幹涸近20條！照這樣下去，用不了十幾年，人們就再也看不到這“人類曆史上的偉大工程”了。
導遊說，這是因為天山的雪水少了。我想，也許是因為天山老了。
天山老了，他的兒女已經沒有能力再去創造，已經創造出來的也沒有能力再去維護了，那曾經哺育無數生靈、灌溉了花的國土的“坎兒井”們，沒有萬裏長城和京杭大運河那樣的幸運，或許它隻能壽終正寢，繼而成為水利工程中的“木乃伊”！
真是因為天山老了嗎？
回來的路上，同伴們紛紛昏睡，全然沒有了開始的興奮，盡管司機一直在CD裏播放著《達阪城的姑娘》和《吐魯番的葡萄》。此時，我想起一句話：有些美女不如不見，不見麵會永遠憧憬著她的美麗，見過了，也許會使你的憧憬破滅，留下遺憾。天山腳下是美的，當之無愧，可也有些遺憾。
美是自然天成，而遺憾卻是……我們人類的痕跡。
有詩為記：
遠聞神奇吐魯番，
今日走馬名虛傳。
葡萄溝美未嚐鮮，
人工雕琢火焰山。
交河故址尚猶在，
坎兒井壯舉在展館。
天山腳下不見綠，
百裏戈壁是礦山。
2010年9月12日於沈陽
路人丁：
“我們新疆好地方啊，天山南北好牧場。戈壁沙灘變良田，積雪融化灌農莊。”這首耳熟能詳膾炙人口的歌吸引著眾多遊人去新疆拜訪。那裏牛羊成群，那裏瓜果飄香。作者的新疆之行在領略到特有的風光之餘，也產生了一些隱憂：常態的現代化建築衝淡了本該有的民族特色；過度的資源開采破壞了原有的生態；天然的風景被斧鑿成賺錢的“景區”；世間傳奇的盛景散發著銅臭；還有寶貴資源的枯竭。但我們有理由相信，隨著有識之士的呼籲，隨著相關政策的調整，新疆這個盛產傳說與浪漫的地方，還會向我們張開綠瑩瑩的懷抱。