從西雙版納歸來，盡管那裏濃鬱的民族風情和奇特的自然景觀始終在心中縈繞，我亦遲未著墨那醉人的感受。我怕把醉著的夢驚擾，卻又不忍美夢獨享，風情自醉……
——題記
1
因為臥鋪客車在墨江哈尼族自治縣拋錨六個多小時，西雙版納傣族自治州府——景洪市，隻好以靜謐、溫柔的夜色接納了我們。
八月的下弦月高掛在靛藍的天幕上，灑下的清輝，為這座“黎明之城”（傳說佛祖夜間巡遊，到此正值黎明，遂命之為“景洪”，傣語“景”為城鎮，“洪”為黎明）添上了更加神秘的氛圍。借著月光與街燈，我看見街邊的油棕樹幹高大，枝冠幽碧；街心花壇裏花奇草異，芳香撲鼻；城郭樓宇，雅致秀麗；爽適的柔風，殷勤的輕拂著我們的旅塵……朦朧而旖旎的異域之感，合成了我們心之向往、身之抵達的愜意心境。已是淩晨兩點，旅行社的工作人員仍在賓館誠候著我們，安排好房間的同時，也交代妥了參觀的日程。聽說第一天即去打洛，從那裏跨出國門，到緬甸的猛拉鎮考察邊貿，我們極是興奮。
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七時飯畢，於晨霧中上車。舒適的小型客車，輕盈地馳騁在昆（明）（打）洛公路上。或許窗外的景物被裹在濃霧裏，抑或是連日旅途勞頓，車內不少人打著盹兒。
導遊小姐似乎是有意要打破濃霧般的沉悶：“各位旅客，很高興為大家服務，我叫薑穎。”接著，她出語驚人，“我爸是漢族，我媽是傣族，我嘛，就是‘雜交稻’囉。”她的自我介紹，引起了“嘩”的一片笑聲，車內悶倦的氛圍果然被驅散，薑穎繼續說，“在我們傣家，未婚的女子稱作‘小貓’，所以大家叫我薑‘小貓’好囉。”
薑“小貓”和婉的西南邊陲口音，用普通話講出來，嬌柔而不造作，軟甜而不滑膩，其純真自然、尾語長吟的語音特質，激起了我們競相與之對話的熱情。
來自廣東的W君指著我與Z君問：“這兩位小夥子傣家該怎麽稱？”
“稱‘小狗’嘛。”正疑惑她是在戲謔我們時，薑“小貓”說，“小貓嘛，是溫順、柔媚的意思；小狗呢，當然象征著善良、勇敢囉。”
麵對車內此起彼伏的詢問，薑“小貓”很理解大家的新奇心境，她不慌不忙地告訴我們：傣語稱美麗的小姑娘為“薩格呢”，稱英俊的小夥子為“小布帽”，老男人叫“老波淘”，老女人叫“老咪淘”；傣族女裙叫“特門”，男裙叫“籠基”；“猛”為地方，“曼”為寨，“猛”為“曼”之上的行政單位。
難怪雲南地圖凡是傣家聚居地都有許多“猛”“曼”的字標呢。捧著地圖我問：“為什麽在版納的版圖上有幾個叫‘曼賀’的地名呢？”薑“小貓”回答：“賀是梭鏢的意思，曼賀意為持梭鏢的寨子。在版納，持梭鏢的寨子不止一個嘛，所以這個地名重複不足為怪嘛。”透過這一地名的含義，一個勇敢、勤勞的民族躍然眼前……
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上午九時許，霧散景現，我的感官卻矛盾起來。一雙眼睛看遠難看近，顧左要丟右。藍天下，壩塬上，山坡丘畔，目之所及，無處不成景，無景不奇秀。景隨車移，變幻多姿的傣鄉風情，使我本來處於最佳狀態的思維卻變得遲鈍起來。
車過猛海縣城，壩子（山間盆地的稱謂）顯得沒完沒了。在滴翠流綠的遠山與近丘的環抱中，壩子似乎是在同汽車比賽奔馳，一壩未盡，一壩又至……
正值二季稻收割，壩子裏稻火處處，田煙四起，直奔雲霄，蔚為壯觀。我疑惑，雲南之雲莫非有田煙一分子呢。
細細思忖，不同區域耕作方式的不同，環境乃是決定因素。西雙版納珍貴、獨特的熱帶雨林氣候，致使大地四季皆綠，耕牛無須越冬飼料（然而，自然界的辯證法也是無情的，傣鄉耕牛雖然四季都能享受豐盛的美草，但田間作業頻繁，也最辛苦），所以稻穀隨脫粒，稻秸隨燒掉，秸灰可增加土地有機質，稻火可燒死蟲卵，防止蟲害，還可減少一環搬運稻草的工序。這一絕無僅有的“煙火收割”景觀，是否還包蘊著傣鄉多元象征的文化寓意？我們雖然難以細考，但從火崇拜普遍存在於雲南許多民族的特征裏，可以斷言，傣家的“煙火收割”，至少還寓意著豐收的喜慶與祈禱——後來我知曉，傣家收割的第一把新米要撒進火塘，以祈求火神保佑豐收再至，這正是一個好的佐證呢。
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如果說“煙火收割”是傣鄉的景觀原色，那麽，稻海裏忙碌的身影則是美的化身。
傣族有嫁男不嫁女的習俗，這便發育了“女主外”的普遍現象，因之田間作業大都為傣女。勞作著的傣女，依然是筒裙裹身，長齊腳背；緊身的短上衣，圓領窄袖，僅到腰際。尤其是未婚姑娘的著裝色澤豔麗，頭上的遮陽帽亦是五顏六色，更有錦霞似的紗巾，在帽簷挽一絹花，兩擺自然垂落於兩頰。傣女本來天生苗條，配上這身服飾，顯得愈發細腰秀頸，身材修長。
田野上，姿勢自然流暢的是割穀者，招式灑脫優雅的是板穀（人工脫粒）者，步態婀娜多姿的是擔穀者……繁忙的勞作場麵，一如朵朵跳動的火焰耀人眼目，更如濃鬱撲麵的民族風情畫引人凝思。
我不知傣女在緊身衣著的束縛下是如何施展勞作手段的，也不知那樸實、大方的服飾的曆史淵源。可我敢說，沒有哪個民族的服裝有傣族這樣的簡潔美、協調美，沒有哪個民族有傣族這樣熱愛美、懂得美。勞作著，傣女臉上洋溢的快樂；勞作著，傣女氣質上的端麗溫雅；勞作著，傣女之傣鄉風情的充分展示……皆是源於那優美的民族服飾吧。
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收回視線，放眼四野，我又被直鋪天外的多重植被組合的立體風景而醉倒。
在遠山，如黛的用材林多為鬆杉，它們像訓練有素的綠色衛士，忠誠地守護在天山相銜的高遠山頭；在山腰，大片大片的橡膠林，蓊鬱蒼翠，枝幹挺拔，株行間距，整齊劃一，樹幹上掛著的膠罐，使我聯想到橡膠樹奶牛一樣的奉獻；在山根，以鐵刀木（當地稱“挨刀砍”，此樹越砍越發，是傣家的主要燃料）為主的叢林，密雜交錯，濃蔭蔽日；在緩丘，甘蔗林帶青紗臨風，碧浪輕**；在集約式的傣家村寨，香蕉、荔枝、柚子園翠綠鮮活，椰子、芒果、檳榔樹亭亭玉立，鳳尾竹、古榕樹婆娑搖曳，還有眾多叫不上名的花卉，瓣朵大小不一，七彩紛呈，姿態萬千；隨了公路的延伸，擎天罩地的棕櫚樹，更是連綿逶迤，無盡無休……
過去隻在書本見麵，而今曆曆在目的南國植物，其葳蕤鮮靈，其奇風異韻，令人心曠神怡而意醉情迷……噢，大自然植物的物理特性，原來是可以與人的心靈感應結緣的嗬！綠色是生命呢，有了綠色，生命才滋潤；有了濃釅的綠色，泱泱世界才不焦灼，芸芸眾生才不浮躁吧。
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打洛是西雙版納對外開放的邊境小鎮，街上幾棟小巧的現代建築，在我看來還不如打洛江畔的傣寨有吸引力。可是，在此無須辦理繁雜的手續，便可以到緬甸猛拉鎮領略一下異國情調。所以，到西雙版納的旅遊者，都必去打洛。
在邊防站，過境驗證比我想象的還要簡單。發放境外免疫藥丸的時候，薑“小貓”告誡說：“在猛拉，黃（**品）黑（槍彈）白（毒品）都有出售。請大家別上當，隻要你買，出售者便會電話舉報到邊防站。邊防站對舉報者設有重獎，當然對購買者也要重罰囉。”
打洛至猛拉不足三公裏，兩個邊鎮，同為傣鄉，一樣風情。車出莊嚴溫馨的中國國門，再入金碧輝煌的緬甸國門，我們不覺有什麽異樣。
猛拉是東南亞國家通往中國的交通要道，也是鄰國新近對外開放的特區。站在位置較高的和平塔前，街區一覽無餘，方圓不過兩公裏左右，建築物與打洛相似。街店以出售玉器為主，多為中國人所開，店名都寫中緬兩文，店主皆講漢語，對遊客不斷以“老鄉”相稱兜售商品（在這裏，老鄉的外延被放大到極致），購物亦一律使用人民幣。
一些掛著“上海知青”“回歸版納”的店鋪格外引人注目。在一家“知青”店，店主告訴我，當年返城，工作安排不順心，毅然回到版納幹個體，積蓄二三十萬元後，這邊政策更開放，便定居猛拉了。他說，緬甸是世界著名的“玉石王國”，但做玉器生意沒有幾十萬元鋪底資金幹不起來。緬甸貧富差別大，這裏是邊境，本國富人不願來，我們有些積蓄的中國人便來大做生意了。他還講，緬甸治安處罰嚴，相當於中國的拘留處罰，這裏卻是蹲一月半年地牢或水牢，所以，街上坑蒙拐騙、偷盜打架，甚至吵嘴的都絕少。緬甸政府還辟有華人新村，供我們蓋房居住。同時稅賦也較輕，幹一年可賺七八萬元。
中國人在異國的土地上能掙錢會掙錢，使我們感到了欣慰。可是，既然來了異邦，對單一的中式邊貿，眾多的國人麵孔還是不大滿足。注意街頭，果然發現了國內不曾有的“兵娃”。
“兵娃”大約十二三歲，似在巡邏，著軍裝，穿拖鞋，黑瘦不潔，倒背著的步槍也鏽跡斑斑，毫無威武之儀。據說，這些“兵娃”都是貧窮人家的孩子，讀不起書，白送到部隊或許可以獲得成長。
下午一時，我們到“泰源村人妖劇院”觀看表演。不看想看，看了心酸。所謂“人妖”，就是為貧窮所迫的人家，將男孩賣至劇院，通過服用雌性激素和變性手術，使其生理特征女性化。這種無情的人身摧殘，使“人妖”大多隻能活到四十歲左右。她們美麗，卻悲哀淒迷；她們有情，卻情無歸處。一曲《你怎麽說》，我看見“人妖”唱到“把我的愛情還給我”的歌詞時，淚流滿麵，傷心欲絕……其淒婉、無奈，給我的心頭蒙上了揮之不去的陰影。
我國是禁止“人妖”表演的，而在一“門”之隔的猛拉彈丸小鎮，卻有好幾座人妖劇院，“人妖”神秘啥呢？殘酷變性，人妖顛倒，鶯歌燕舞的背後隱藏著深深的人格悲哀。她們是社會製度的犧牲品，是紙醉金迷的犧牲品嗬！這也是兩個國家、兩座邊鎮的區別吧。
在異邦的短暫停留，我強烈地感到，還是祖國可愛，還是祖國可親！
7
從猛拉回國，太陽已經西斜，沿途景點隻能匆匆過目，攝影便成了留下我們美好記憶的最好形式。
在上百張留影裏，有中緬國界邊的，有打洛街景的，有自然風光的，有與大方的傣家姑娘一起歡笑的……張張都是得意之照。但給我印象最深的，莫過於與傣家孩子的合影和拍攝的傣家孩子們。
這是一處遠離城鎮的傣寨，公路通過寨後。居高好看寨，應我們之求，司機停下車子。不一會兒便湧來了一群六、八上十歲不等的傣娃。他們一律赤足，好奇而羞怯地看著我們，並沒有嘰嘰喳喳的新奇議論。也許男孩大多“出家”了（傣族信仰佛教，一般兒童到七八歲時，父母便送他們到寺廟學習識字並過僧侶生活，到了一定時期可以還俗），孩群中僅有兩名男孩，戴一藍一灰無簷薄布帽，著一黑一灰舊長褲。黑褲者膝蓋下破了一個大洞，不合體的舊夾克衫，直接套在赤身上；灰褲者長褲太長而卷了褲邊，短褂太短而肚皮露出一截。
相比之下，女娃們的穿戴則漂亮多了，花花綠綠的小筒裙，簡潔得隻用一塊布在腰間作了緊身處理，短上裝大都隻到肚臍。彩色的頭巾在後腦勺紮一花結，額發盡收巾中，使本來寬闊、飽滿的額頭顯得更加生動美麗。他們神態各異，文靜樸實，看著我們這些外來人，眼神裏充滿了期冀與向往，極是惹人愛憐。給他們照過幾張相後，我走到他們中間：“小朋友，一起照張相好嗎？”大多數孩子四散開去，隻有兩名男孩與三個女孩大膽留下來同我合影，其中穿灰褲的男孩還害羞地用左膀遮著眼睛。我問黑褲男孩：“你上學了嗎？”他搖搖頭。“家裏幾口人？”仍是搖頭。“聽得懂我的話嗎？”還是搖頭。
上車後，薑“小貓”告訴我：“這裏比較偏遠，經濟發展不夠，教育自然更落後，主要是缺人才。如果當年知青不走，整個版納的發展必將是超過現在的。”薑“小貓”有感而發，口吻裏充滿了對眼前事實的焦慮和對當年知青撤走的惋惜。
應該說，任何時代都會有落後，但知道自己落後的民族卻是最有希望的民族。適齡上學的傣娃，眼下雖然不能如願以償，但從新一代傣族知青薑“小貓”對自己民族落後的憂慮裏，我分明看到了傣寨明天的希望。
8
翌日，我們去橄欖壩和葫蘆島參觀傣家民居和熱帶植物。
景洪至橄欖壩四十公裏，汽車沿瀾滄江東岸而下。早就聽說瀾滄江美麗，美名自然沒有虛傳。但我覺得，瀾滄江之美，不在江而在岸，不在水而在山。它發源於青海唐古拉山，流貫雲南整個西部，在此千餘公裏的流程裏，因為域內多雨高溫，即使是幹（冬）季，瀾滄江也是渾濁的；而且我們看到的這段江域，因為山穀狹窄，江水總把河床鋪得滿滿的，看不見空曠的沙灘，拾不到多彩的卵石，江上船隻亦頗少。倒有不少黑怪的大石，橫臥於江中或兩岸，不自量力的招惹起一堆堆雪浪……
然而，沿江兩岸，漫山遍野，翠竹層疊，異樹紛呈；更有不敗的花朵，美麗絕倫，處處盛開。新竹上，散而未落的筍殼，像一隊隊展翅的雛鷹，似乎要隨偉岸的竹竿衝向藍天；一條小溪相隔，兩棵藤狀大樹枝冠相連，築起一道綠色的自然之門，為溪水奔往瀾滄江而永遠敞開著……
緩岸平疇處，不時映入眼簾的幹欄式竹樓（實質是瓦頂木樓），四方結構，舍簷對稱；樓底木柱林立，樓脊高突如帽，造型獨特美觀。看其靈秀小巧，宛如孩子們的疊紙玩具；整體觀其塊狀布局，猶如一個部落聚集而居。樓之四周，竹籬環繞，果樹掩映，偶有傣家姑娘楚楚飄過，更顯幽美恬靜……
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橄欖壩（並非水壩，係小盆地“壩子”之謂）約為五十平方公裏，瀾滄江由北而南橫穿壩中。這裏一馬平川，傣寨如市，辟有專供旅遊者參觀的傣樓。如果說沿途遠觀傣樓如煙似霧，那麽，在此登上傣樓，脫鞋進入樓門之後，就可以把握傣寨的真實內涵了。
這是一棟門迎東開的傣樓。進門為廳，廳內鋪著清雅漂亮的篾席。廳堂正中，有一根名曰“**”的粗柱非常神秘。按照傣鄉古規，此柱下端不可拴牲畜、靠農具，樓室內一端不能掛物品，更不得活人手觸身靠，隻有傣家老人過世時，才讓屍體靠柱升天。廳堂東南角，有一老婦端坐，對湧進門的我們視而不見，專心致誌地製作著手中的香包。廳有北門，入內是一爿商店，售許多傣家工藝品，最吸引人的正是廳中老婦製作的香包。這香包五顏六色，上中下五菱等距，上菱綴掛繩，中三菱各鑲一粒玉色仿珍珠，珠墜彩須，下菱再墜一小小香包，甚是別致精美，且價格低廉，便於攜帶，僅花兩元即可購得一隻作為紀念。這香包本是傣家青年戀愛在節日裏丟包傳情示意的信物，可隨著旅遊業的開放式發展，現在也成為一種“前店後廠”的商品生產形式而走向世界了。
把玩著選購的幾隻香包，領略其手工技藝和古老的民族文化特質，我細細參觀起傣樓來。仰看屋脊，四塊屋麵緊貼著的“人”字架，像一隻翻撲著的楔形漏鬥，鬥內是一層板壁，鬥外蓋瓦，使之風雨不透。傣樓上可謂四通八達，門廊相通，廊台相連，台欄相銜，到處一目了然。唯有與北間店鋪相鄰的東間臥室，門窗關閉嚴實，禁止外人入內。廳之南間為火房，順廳出西門是陽台，陽台頗長，在室外繞樓而築，至東端廳門處形成回廊。這裏不僅是傣家人晾衣曬糧的地方，從東端擺放的水壇及晾繩上的毛巾看，還是傣家人洗漱衝涼之處。傣家人講究衛生，勞作歸來，在此衝洗幹淨汙泥再入樓室，這是多麽好的衛生習慣啊。
不知何時，看店的傣家姑娘站在了我的身後。我問她答，知道了她叫玉香，十六歲，初中畢業，全家六口人，主營稻穀、膠林、香蕉，加之接待旅遊者的商店經營，年收入一萬六千餘元。見我問得仔細並做記錄，她反問：“你是搞調查的嗎？”我說是。“那你怎麽和旅遊的人在一起呢？”“旅遊的人也可以搞調查嘛。請問你叫啥玉香？”“就叫玉香嘛。我們傣家是有名無姓的，為了區分男女，男的都姓‘岩’，女的都姓‘玉’。有些姓刀的，那是漢族皇帝賞賜寶刀給傣族首領，其後代便姓刀了。”說著，她接過筆，在我的筆記本上用漢、傣兩種文字寫上了自己的名字。
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葫蘆島因地形而名。從地圖上看，羅梭江（瀾滄江支流）在此繞作一個葫蘆狀的半島。島約一萬八千畝，三麵環水，四周環山。這裏曾是“琵琶鬼寨”，人們不敢登臨，因之森林得以完好保存。1959年，著名植物學家蔡希陶教授卻偏偏選中這塊“鬼地”，創建了中國科學院熱帶植物研究所。
登島路上，我向薑“小貓”打聽“琵琶鬼寨”的來曆。她說中華人民共和國成立前，我們傣家認為瘧疾患者是“琵琶鬼”鑽入人心、食人魂魄所至。遇此病狀，寨中頭人以火燙釘戳患者肚皮的辦法拷問誰是“琵琶鬼”，病人疼痛難忍，隨意說某某是“琵琶鬼”。這個“某某”便被誣成鬼，遂趕至山中，不再讓人靠近。被趕的“琵琶鬼”多了，便組合為家，開荒種地，從而形成“琵琶鬼寨”。
跨過羅梭江鋼絲吊橋，“鬼寨”映入眼簾的是一片竹海，竹竿粗者如桶，細者似藤（即藤竹）。島上植物分類分區而設；木本草本繁多，闊葉針葉兼有，大者樹冠遮地半畝，小者枝藤附樹而生。
在棕櫚類植物區，既有眾多原生原長品種，又有從世界其他熱帶地區引種的上百種蔭生植物。有棵高大的油棕，被娟秀的藤榕裹得嚴嚴實實，隻留下枝冠在半空搖曳。薑“小貓”介紹說，這叫“美女抱將軍”呢。原來，榕樹攀附油棕而生，因其生長速度比油棕快，枝藤全麵纏繞油棕後，使之漸漸失去陽光，養分也被榕樹爭搶，油棕最終死在榕樹溫柔的懷抱裏。物競天擇，適者生存，在植物王國裏也不例外啊！
在花卉區，其品種之豐，花姿之奇，色澤之豔，叫人目不暇接。有趣的是一種“跳舞草”，因其神經敏感，隻要貼近而歌，它便有節奏地舞之蹈之。偌大一個花園，歌聲此起彼伏，歡笑陣陣，人歌草舞，意趣盎然。
據介紹，島上繁衍著油料類、香料類、染料類、水果類、藥用類、用材類、觀賞類等珍稀植物上千種。植物學家們圍繞熱帶植物資源的發掘、保護、引種和馴化，取得了一百多項科研成果。誰能想到，這個昔日無人造訪的迷信之隅，今天卻成為熱帶植物科學研究的風水寶地呢。
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從葫蘆島返程，汽車直接把我們拉到了“椰林歌舞餐廳”品嚐傣味。
椰林歌舞餐廳極具傣樓特色，隻是比傣家民居放大了數倍，在現代化的景洪建築群裏，可謂別具一格。門口，兩對傣裝青年男女，男者敲著芒鑼，打著象腳鼓，女者一手端著清水盤，一手沾水澆在我們的頭上身上。這種特殊的歡迎儀式，既是一個民族對遠方客人的隆重禮節，也象征著主客之間的幸福與吉祥。
順木板梯上得二樓，偌大一個餐廳足可擺放三十張飯桌。樓麵鋪篾席，餐桌餐椅皆為篾藤編製。服務小姐把我們引至預定的餐桌坐下，麻利地沏上版納綠茶，不及一杯品完，傣味已上了滿桌。並非內地先涼後熱、再飯而果的上餐順序，而是涼熱菜、糯米酒、菠蘿飯及水果並上。
菜類烤、蒸、煮、拌、炒、炸皆有，奇的是烤肉卻綁著香茅草，蒸肉末裹在芭蕉葉裏；有一種苦涼菜洗淨後生放於餐桌，傣味無火鍋，不知其吃法，後經介紹，是蘸芝麻醬生食的；還有涼拌米線、醃豬頭、酸筍煮魚、花生喃咪（龍爪醬菜）、油炸青苔、臭菜炒雞蛋等等，均是聞所未聞的菜肴。最香甜鮮美的是將菠蘿肉挖盡後裝入糯米蒸的菠蘿飯。我們一桌客人來自天南地北，一人嚐過一道菜味後，便你推薦我、我推薦你的一起品嚐，齊聲讚美，在享用香、酸、辣、脆獨特風味的過程中，更增添了祥和、友善的氛圍。
這時，服務小姐給我們斟好了糯米酒。伴隨著芒鑼與象腳鼓的熱烈響板，舞台上六位亮麗的傣家姑娘跳起了優美的孔雀舞，接著是象腳鼓舞、獨舞、對舞，舞姿如柳，舞曲如絲……踏點著熟悉的《月光下的鳳尾竹》的節拍，觀看著優美的民族舞蹈，品嚐著一個民族飲食文化的精華，我仿佛置身於瓊樓玉宇，陶醉在仙界之中……
然而，天下沒有不散的筵席。歌舞進入**的時候，但見滿廳客人站立起來，發出陣陣歡呼。原來，是台上的傣家姑娘邊舞邊往滿廳的客人扔香包，誰接到了香包誰就是幸運客人，由傣家姑娘將香包掛在客人的頸上，並將一截紅繩係在客人的手腕上，祝願客人吉祥如意——這也是歌舞餐廳的壓台節目。
我雖然未能成為幸運客人，但我要說，凡是進入“椰林歌舞餐廳”的客人，大家都是幸運的，都是幸福的！
別了，椰林歌舞餐廳。
別了，醉人的傣鄉。明早七時，我們將乘飛機離開景洪，留下的是對奇絕的西雙版納的無盡思念。
我不知道，這一夜我是否能睡好。
（稿於1995年11月，原載廣東省社會科學院《亞太經濟時報》“七彩雨”副刊，1996年12月31日第3版。）