吃攪團

9月9日，一大早便趁上班前的片刻閑暇，去了臨潼城北那片

大菜市場。躋身於熙攘人群中，其實隻為尋一頓早餐，滿足口腹

之欲。或因出身農家，自小喜食五穀雜糧，什麽蕎麥麵餄餎、苞

穀麵攪團，幾天不見便像丟了魂。

如往常一般，穩坐於這家名為齊歡的攪團店前，竟一口氣連

吃了兩碗。我的貪婪吃相，惹得旁座的美女失笑，卻也無暇顧及

了。此刻，關於攪團的一連串愜然記憶，已將我粘扯到那一鍋熱

煮、一碗麵香裏去了。

攪團是關中東府農村人家常做之食。其做法也簡單：以小

麥或玉米麵粉均勻撒入正在燒沸的熱水鍋中。做飯的須一手執

勺，一手向沸水裏撒麵粉，邊撒邊用勺攪。攪時，需要勺背挨著

鍋底，攪速要勻緩，而且必須朝著一個方向。待到稀稠勻當，停

撒麵粉。鍋灶下便用麥秸微火，慢煨細熬，時不時還要用勺順了

原方向再輕攪。這時的攪，便見功夫，既不能翻起已結了鍋巴的

鍋底，又要保證鍋裏的麵糊受熱均勻，黏性漸增。這時的火候把

握，特別關鍵，千萬不能旺火燒糊了鍋底。那樣的話，燒焦了鍋

巴事小，有了糊味，便宣告這鍋攪團飯失敗了。最好是隨著鍋中

之食的熬煮火候，隔一會兒，往將熄的灶灰裏扔填一小把麥秸。

麥秸易起焰火，苗旺火弱，正好煨鍋。此時的一把火，便可讓已經黏糊的攪團在氣泡中，漸漸溢出濃厚的熟麵香味了。如此這般幾番，一鍋攪團便成。舀進勺裏如膠黏糊，盛進湯碗立馬縮成一團，筷子可成塊成團夾起，入口則滑爽筋道。

攪團要好吃，湯料是關鍵。兒時在農村，母親多用柿子醋做酸湯，依時令用菜油熱炒些許蔥、蒜、香菜拌進湯中。把在鍋灶熱灰裏現焙的辣椒，趁熱用擀杖碾碎，撒鹽後再用熱油一潑。頓時，蔥花油柿醋香，熱油潑辣椒香，隨了一鍋熟攪團的麵香味彌漫在了灶屋、庭院裏，引得我們個個都嗷嗷叫。

攪團的吃法，通常有三：上麵提到的熱吃是一種，煎火味濃，冬天最是暖胃暖身。若逢盛夏天，用漏勺做了漏魚兒，於涼開水中降溫後，再盛於湯汁中趁涼吃，一番狼吞虎咽，須臾便可拍腹，人卻並不出汗。還有一吃法是趁熱將剛出鍋的攪團盛於碗中盤中，如做凍肉一般。待過了一夜，團塊堅硬了，第二天再切成條塊，或熱了澆湯或涼調了幹拌，條塊卻是愈加筋道，入口滑爽，令人過口不忘。

攪團的原料，無論用麥麵還是苞穀麵均可。用料的多少，過去多取決於口糧的存底。農村缺糧度日的人家，稀熬一大鍋，盛於湯碗，連吃帶喝數碗即腹脹。少半晌的農活過後，幾泡尿下來，肚子便又咕咕叫了。因此，鄉人為攪團取別名且笑謂之曰：哄上坡。通常，極少有把攪團熬煮得黏稠如膠的人家，那樣比吃黏麵還要費糧。

一頓好攪團做下來，也是件蠻費力氣的事情。

且不說做飯人邊攪邊煨火，需要經驗與耐心。單是那現做的湯料和油潑辣椒，便足以令我的母親苦不堪言了：煙熏火燎辣

嗆，噴嚏咳嗽連天，她便不斷地跑出濃煙彌漫的灶屋，到庭院裏

微透口氣，再奔回去……如此反複不知多少次，方得一鍋攪團盛

進我們的碗裏。熬煮攪團後的鍋底，或曰鍋巴，焦黃幹脆，麵香

濃鬱，我們最喜歡吃了。但凡一鍋好攪團熬成，那最後鍋底殘留

的鍋巴，往往堅不可鏟，需要用水泡上好久，才能趁稍軟了，再

用鏟子鏟下，方可淨鍋。故我們那裏有諺曰：寧上八裏坡，不洗

攪團鍋。八裏坡在我們村南麵的驪山上，盤曲陡峭，似入雲端。

吃攪團也是件別有意義的事兒。

臨潼的渭河以北人家，往往會在除夕年夜飯的最後，一人來

一碗攪團，且謂之：粘魂飯。

我以微身混跡世事，或又因處太平而多酒事。每醉傷身，便

疑心酒後精神恍惚，魂離醉體。常常一夜輾轉，次晨唯思攪團食

餐果腹。

但不知我的這份攪團情結，能粘回我那日日**泊於世事的

魂嗎？