李家葫蘆頭店位於代王那條東西走向的街道中段。店麵南向，正對著往陝鼓廠的南北大道。
店麵極小，營業與操作僅一間房的麵積。四張小桌子，坐滿了，也就十六個顧客。
這店麵的主家為一對任姓夫婦，約十年前，加盟了臨潼的李家葫蘆頭。不承想，在經營了一年多後，不光代王本地食者蜂擁光顧，還常見臨潼各地於葫蘆頭鍾情的老吃貨們驅車前來品嚐。他們總說，老任開的這家分店較總店而言，湯味醇，肉質香，勾人胃口。
任老板中等個兒，言語不多，見了生熟顧客，都麵帶微笑地招呼讓座。待為客人盛上一小碗漂了層蔥末香菜的高湯後，老板娘便笑盈盈地給客人端上大白瓷碗和餅子。顧客們往往先品味幾口湯，這才神情愉悅地將筋道餅饃按各人喜好掰成大小不等的塊。一般的，以大拇指大小為宜。
眼見顧客掰好了餅子，任師便接應住老婆端到灶台的盛餅大碗。他往往先是極嫻熟地往裏麵放了木耳、黃花、粉絲、鵪鶉蛋、肉丸子等一應配料後，接著左手端碗，右手掌勺，於沸湯鍋上澆湯熱冒八九遍……那操作神情，自是認真非常。顧客們常癡
癡看了老板烹飪時的操作神態，便覺得心裏先舒服了許多。
所謂的陝西葫蘆頭，其實就是以豬肚大腸烹之，而其中能
用的上好肥腸，一頭豬也僅一拃長。這美食，據傳始於唐長安
坊間，因藥王孫思邈研製佐味藥料於葫蘆，故得名。因其食材
為豬下水，起初多為好潔者不食。故而，一道值得食客品味的
葫蘆頭，先得洗淨腸子，再除其腥異味，加工好了，除了精腸肥
腸均可溫拌、可辣炒下酒之外，冒湯泡餅饃，便是葫蘆頭的主要
吃法。
除了豬大腸外，一鍋高湯，為烹製葫蘆頭泡饃的主要組成。
任師烹飪葫蘆頭的湯，皆為豬的龍骨、棒骨所熬。當天用的
湯，須於頭天晚上不過子時便下鍋熬製。先是於別鍋煮沸除去骨
頭裏的髒血雜物，再放於一口大鐵鍋內，盛滿水再煮沸，這才封
爐任文火自熬。這封爐火，也是大有學問：火太旺了湯易熬少乃
至熬幹，火太小了骨髓不入湯亦無味。任師封爐火的功夫，是在
人家的指點下，用了三個多月才完全掌握。至今，他的店裏，也
隻有他才能封好熬湯爐火。
每天淩晨4點多，這小店的老板夫婦就得起床。這會兒，揭
開湯鍋，一鍋骨頭經過一夜封火慢燉，水剛好熬去一拃深。待白
霧蒸氣散去一些，便見得鍋內沸騰的高湯色白如玉，陣陣濃香撲
鼻。盛碗湯，剔下梆梆肉，放鹽少許，撒上蔥末香菜。吃肉喝
湯，便是早起的老板犒賞自己身子的最好方式了。當然，除了照
看湯鍋，當天用的腸子，要清洗要燜煮；各樣菜蔬蛋類肉丸子 ，
也要一一清洗加工備妥。店麵雖不大，各樣活計卻不少。除了辛
勤勞作，還要從節水省煤減少電耗等方麵控製成本——食材價格
時有所漲，但飯食價格不能隨便漲。否則，老任便覺得對不住這
些大老遠來的主顧們。
在客人們眼巴巴的渴盼中，已過了幾遍沸湯的饃碗仍在老任左手中，每次右手握勺子從鍋內沸騰處舀兩勺，迅即澆於碗內，又立即用勺蓋住饃與食材，倒出依舊熱騰的冒過饃的湯入鍋，扣於食上的勺子先左旋兩三下，再舀沸湯入碗，冒饃後再用勺旋。如此反複衝湯，夏天要八九次方能冒好一碗，冬天則往往需要十二三次。這般加工過程，是高湯中和食材、烹調百味的關鍵步驟。對溫度要求是：一碗飯端上桌，待客人吃完，碗體仍有微燙感──以保證這碗飯由頭吃到尾，食客都能在熱乎中品味這般美味，非得額頭鼻尖滲冒熱汗，連呼“爽快”方罷。一碗葫蘆頭熱冒下來，往往需兩三分鍾，老任的左手，也便一直把持著火燙的瓷碗。幾年過去了，他的左手食指和掌內連接處，早都燙出了厚繭硬皮，不知沸燙感覺了。
待於高溫中湯冒勺旋好了這碗飯，烹者此刻便朗聲詢問顧客：“辣子多少？”隨即，依著客人要求舀了油汪紅亮的辣椒澆上熱飯。接著，再放上秘汁佐料、蔥末香菜。頓時，一碗湯饃勻配、色香味俱全的葫蘆頭冒饃便盛上桌來：精腸、木耳、饃餅、鵪鶉蛋、肉丸子隱於綠色菜下，泊於暗紅的辣油湯中，一老碗葷素搭配充分烹飪中和其味後的食材，已熱騰騰氤氳起一股醇厚的誘人香味。
在強耐了半天食欲的等待中，早已暗流口水的顧客，此刻，立馬就了泡菜鮮蒜，風卷殘雲這碗久等的美食了……