從維熙
題解：石雞報曉。真雞相鬥。自然景觀與人文景觀相映成趣，引筆者遐思成章……
石雞報曉
國內名山大川，我走得不能算少。其中奇秀山峰各有雅號，但狀似雄雞並以雞命名的山巒，實不多見，“雞公山”大概屬於獨一無二了。
之所以自然景觀獨特，因為此石雞有744米之高。自雲飄浮於其穀，如為其鑲嵌白色羽翅；紅日東升染紅其冠，實為地地道道紅冠白翼的公雞在昂首啼鳴五更天亮。距今一千四百多年的北魏《水經注》一書中，就有了對此山的描繪，大概當時著書人將自雲和山巒合二而一了，稱之為“雞翅山”；直至清代才棄置其孟浪，而以山的神韻為本，易名為“雞公山”。
此山雄雞為王，有“雄雞一唱天下白”之感；大自然的鬼斧神工，在其報曉雞冠之下，雕塑出駱駝峰、獅子峰、狼牙峰、寶劍峰……此外，峰間怪石嶙峋，有如舟的船石，如蛇的卷石以及長脖圓殼狀的龜石等等。十二生肖中的雄雞，統帥石雕的“動物世界”，真算是罕見的自然奇觀了。
據《雞公山誌》記載，明代之前此山有“雞”無人。至明代中期，始有三戶人家。到1903年美國兩名傳道士李立生和施道格探奇登山，首先在西方報刊上對雞公山景觀大加讚揚之後，洋人和華裔中的攬勝者才紛遝而至。到民國年代，美、英、日、俄、德、挪威——等二十三個國家在雞公山大興土木，營造洋行和別墅，成為區別於十裏洋場上海的山間公共租界。後軍閥、士紳、富賈等也蜂擁而來，雞公山成為洋人和中國官宦的逍遙樂園。
今年暮春初夏，我和作家林斤瀾、劉心武應河南信陽地署之邀請，初訪這座似乎被人遺忘了的秀美山莊。在汽車環S形山路盤旋而上時，見林木蔥蘢，古藤攀崖；聽清泉流水淙淙，看杜鵑初綻花紅，已感此山之脫俗。繼而望見深藏在綠蔭叢中幢幢小樓之紅色拱脊，相識恨晚之感便油然而生。猛抬頭，又見報曉石雞之冠直戳雲天，陰柔之美中便又添了幾分陽剛之氣，難怪信陽地署非要我們來雞公山一遊，以免留下終生之憾呢?!
途中，陪同我們來雞公山的地署宣傳部王部長，用凝煉的文學語言，向我們介紹此山說：雞公山地處亞熱帶氣候，南北方植物皆宜於在山表繁衍，因而多混交的奇花異草。相傳，明代大醫學家李時珍曾攀山崖、登陡壁，來采摘過何首烏、還陽草及靈芝……此為雞公山自然生態之一絕；其二，此山為冷暖交流區，炎夏時期沒有酷暑，午前似春，午後似秋，留下“三伏暑熱蒸人死，雞公一宿頓成仙”之美稱。
限於時間關係，我們無暇去細讀雞公山上的每個山褶的神奧，去領略每根“翎毛”之秀美。我們除站在山巔，觀看了雞公山日落前的輝煌之外，第二天便登雞公山巍峨之冠。該日，適逢星期天，絡繹不絕的遊人環山而上，致使雞公山偌大的雞冠，顯得過於擁擠。雞公山管理局長徐公，站在報曉雞冠之頂告訴我們，登山公路是解放後開通的，昔日洋人——以及蔣介石、宋美齡和馬歇爾，都在雞公山建有別墅。登山工具不是靠四個輪子的汽車，而是靠腳夫肩上抬著的“滑竿”(即竹轎)。據曆史記載，蔣介石於1937年來雞公山視察。1938年偕夫人宋美齡再登雞公山。蔣身穿白綢長衫，白色皮鞋，頭戴一頂遮陽帽；宋全身墨色衣裙，草帽下掛有麵罩。連同警衛和隨同人員，搭乘二十餘頂“滑竿”上山。蔣和宋下榻於別墅群中設有綠色偽裝的“華旗樓”。
沿雞公山報曉峰徐徐而下，我們穿梭子別墅群，尋找中國曆史的回聲。蔣介石和宋美齡下榻的華旗樓，為一座英式建築，最早為英國匯豐很行老板恩威爾所建。而今在室內已難覓往昔的豪華之景。值得一提的是，華旗樓頂不僅設有防空襲的偽裝，華旗樓地板下還直通中正防空洞。當我步入這彎彎曲曲的地下甬道時，如同置身於地下八卦迷宮。當時修此洞時，抗日戰爭已然爆發，蔣介石為躲避轟炸，令其國防部修建此撲朔迷離的地下建築。其中，有一洞口已被封堵，因其甬道長達數裏直通山外，這是蔣介石為應急時便於由此洞爬出，直接奔往武漢的通道。這些曆史遺址，沒有給人快慰。它誘人遐想的是：當雞公山還是靠腳夫肩上滑竿抬客上山時，為營造這些別墅群落，要有多少百姓為之開山鑿石?要有多少民工背負重荷、步履艱難地登攀崖壁?雖然如今那開山鑿石之聲已然化作流雲而逝，但那昔日彎弓般蛇形小路尚存，那是中國曆史的九曲回腸之路，使人望之黯然神傷；再看今日遊人們歡悅之情，這種強烈反差更增加了雞公山每塊石頭沉甸甸的分量。
詢問登山遊客，大多來自本鄉河南；其中亦不乏湖北和安徽來攬勝的。間或，偶見黃發碧眼洋人出沒山中，徐公說，不久前曾有兩個美國老者來到雞公山，他們生於此山，小學就讀於此山，老翁千裏迢迢而來，是來探視他們孩提時代生命搖籃的。七百多米高的“石雞”，血緣關係牽連海外，難怪在“文革”時期，雞公山要遭到一場毀滅性的洗劫哩!
中共十一屆三中全會之後，雞公山被列為全國八大旅遊區之一，隨著石雞一聲報曉，在改革開放的大潮聲中，該山管理區正在翻修衛生設備，以迎接四海賓朋。同時，外商也對雞公山的自然景觀評價極高，現在已和信嘲地署達成共同投資開發空中隧道協議。徐公幽默地說：你們下次再來，就可以乘四輪汽車，乘空中飛車直抵雞公山群峰，聽石雞高唱新曲，那一定是別一番情趣!
我調佩地問徐公說：“到時候，它當真會引頸啼鳴嗎?”
“我們給雞冠接上一點現代化音響。”徐公道。“讓它天亮啼叫，這雞公山不就更加名副其實了嗎?，
真雞相鬥
中國人喜歡觀雞鬥之趣，始於遠古何時，已無從考查。有史可鑒的可追溯到三國之後的魏明帝曹睿，他曾在鄴城高築起一座鬥雞台；到了唐玄宗年代，他令官丁五百，養威武雄雞千餘隻，隻為看格鬥廝殺之樂。宋取代唐之後建都城於開封(昔稱東京)，據《東京夢華錄》中記載，當時的開封百藝俱興，鬥雞亦被列入伎藝之內。沿黃河行，在開封逗留期間的一天午後，斤瀾、心武和我同去大相國寺。因為大相國寺在北宋時期，獨享禪寺之輝煌，它轄管六十四座名禪古刹，曾有高僧千餘，有“金碧輝煌，雲霞失容”之記載。此外，民間傳說中的大相國寺則更有**之力，《水滸傳》中魯智深倒拔垂楊柳以及八十萬禁軍教頭林衝與魯智深相會，皆在此聲名遐爾的古寺之中。元人陳孚在《登相國寺資賢閣》詩中寫道：“大相國寺天下雄，天梯縹緲淩虛空。三十歌吹燈火上，五百纓縵煙雲中。”這足以證明在宋亡元興之後，大相國寺的鼎盛，並沒隨著宋室九帝之結束而衰亡。
未曾料到的是，就是在這座古寺之內，我們看見了一場鬥雞。記得兒時，在農村偶見公雞爭雄，多以引頸抖翅以顯雄雞之威、令對方怯陣而止；即使是在《鬥雞》的電影中，格鬥之雞也皆帶有演戲色彩。但是在大相國寺之內的一場雞鬥，時間竟長達五十五分鍾之久；直到敗雞任其勝者隨意啄其雞冠，血流如注為止。其情其景，頗似世界拳壇上的職業拳擊賽，不同於拳擊賽的是，弓腰觀雞惡鬥的裁判員，即使一隻雞被啄瞎了眼睛，也不會即刻停止雞鬥。間或，也給惡鬥之雞以喘息之機，雞主借此時機，各為其雞以涼水衝冠，以使雞們神誌清醒，再次投入拚殺。
望著雙方血淋淋的雞冠，我忽然感到這似乎不是雞鬥，而是人鬥，隻不過把雞當成人鬥之工具而已。拳擊台上人與人鬥，雖經老板中間盤剝，有數百萬美元當其勝負後盾。雞呢?不過是雞主的心理上賭注，供人玩樂之後，一刀送上餐桌，算是命運的最終歸宿。這些雞主們實在夠殘酷的了!
民諺中說：“好鬥的公雞，頭冠上總是帶血。”此言怕應予修正。公雞們在土裏刨食，難免有為爭食而“咯咯”爭吵之舉，但頂多是豎翎抖翅，擺出欲鬥的姿態而已；雄雞們之所以如此惡鬥不休，不惜頭冠滴血，雙目失珠，皆雞主在台後之驅使。豈有它哉?
我將觀雞相鬥之感，告之身旁的斤瀾兄。斤瀾兄日：“我也是第一次欣賞人的高級智商!”我又向斤瀾兄請教：“這是否多少體現了一點荀子的‘陛本惡’之說的合理性?”斤瀾兄回避了抽象的倫理，將話題一下扭到了“文革”：“那時候是公開的人鬥人，鬥雞中之‘人鬥’，不過是移到了幕後，受損者是雞，逍遙者是人。”
大概是這場雞鬥“太刺激了”，我和斤瀾兄折身離開鬥雞場，但話題卻仍然沒離開“人鬥”。我告訴斤瀾兄，有一位友人針對“文革”之惡果，對幾句人人皆知的名言，做了個幽默的標點遊戲。斤瀾兄瞪大眼睛，催促我說：“別賣關子，吊人胃口。快說!”
“與天鬥其樂無窮!”斤瀾兄連連點頭。
“與地鬥其樂無窮!”斤瀾兄又連連稱是。
我提醒斤瀾兄仔細聽第三句的標點錯位：“與人鬥其樂無。窮。”斤瀾兄很快品味出其含意，朗聲大笑不止。我說：“‘文革’中人人鬥人，人人被鬥；鬥來鬥去的結果，人人一身傷疤，不但誤了整整十年建設的黃金時間，還把國民經濟推向了崩潰的邊緣!最後隻剩下一個‘窮’字，這是苦澀酸楚的幽默!”
走進大相國寺的大雄寶殿，看千手千眼佛慈祥端莊而坐。心武提前離開鬥雞場，正在佛前轉來轉去，瞻仰其精美絕倫的雕塑藝術。我詢及他對鬥雞印象如何?他含蓄地反問我說：“老兄看見大相國寺頭層殿裏的大肚彌勒佛了嗎?”
我答：“見了!”
“笑佛旁有一幅對聯，你能背誦下來嗎?”
我脫口而出：“慈顏常笑笑世間可笑之人，大肚能容容天下難容之事。”
“這就是我看鬥雞時的意念。”我們都會意地笑了。
1992年6月12日於北京