開門七件事，柴米油鹽醬醋茶；人生四要素，衣食住行度日忙。這衣，被排在了生活的頭一位。為什麽？因為除去避風擋寒，最能襯托人的風度、最能反映人的審美也最能概括時代情趣的就是那常變亦常新、流行複回歸的衣裳。
天津依河傍海，按說，穿著上應該偏好河的碧綠，海的蔚藍，可是不，天津人，特別是天津女人，朝朝代代中意的都是從裏到外的一身紅衣，走在街上，如同一簇簇跳動的火苗。
專家們追根溯源，發現街上流行紅衣衫絕非簡單的個人好惡，而是表現了天津人心理和信念上的一種祈盼。一則紅色代表熱烈，與天津人豪爽、直率的性格相合；二則紅色曆來被看作吉色，民間認為有它遮身，盡可躲災避邪；三則天津人普遍崇拜海神天後（俗稱“娘娘”），而她海上救難時的紅衣裝束也便成了一種時尚的模板。
但是天津紅又不拘泥於正宗的“媽祖裝”。南海一帶婦女著“媽祖裝”，梳“媽祖髻”，紅褲半截為黑色，紅衣的一角也要綴以黑布（名剪衣），這是自謙的選擇。因為傳說中的媽祖“海上翻飛著朱衣”，媽祖尊貴，民間婦女自然不能像她一樣全身皆紅，而要綴上黑布以示位置的差異。天津女子則不然，既然崇拜，那就徹頭徹尾的模仿，原樣照搬，穿無禁忌，不單紅衣紅褲紅鞋紅襪，還要頭簪紅花、襟掖紅巾，家裏更是紅窗花、紅窗簾、紅台布、紅桌椅圍子，從頭紅到腳，從裏紅到外，儼然一束束燃燒的火焰——這就是天津改裁後的“媽祖裝”，而這“媽祖裝”裏裹著的是她們營造的獨具天津韻味的媽祖氛圍。
而且，一改不可收。到今天，天津人仍然對紅情有獨鍾，誰趕上本命年（因為這一年是一個人的屬相和該年幹支排列的生肖重疊的年份，12年一輪回，傳說人多有難），不論俗雅，至少在除夕之夜，都要係上一條紅腰帶、套上一件紅內衣，以求來年能有一個平坦的開局。
天津人的穿著，比顏色變換更快的，是款式。
天津和平區東南角興安路的一個普通居民小區裏，住著65歲的天津市文物博物館學會民間收藏專業委員會常務副會長何誌華。他家的不同凡響在於，五六十平米的小單元裏竟藏有上千件自清代至上世紀50年代的典型服裝，就像一個專業的服飾博物館，吸引著海內外的目光。
那些“寶貝”平時都鎖在櫃上、床下的箱子裏，目錄卻是刻在何誌華心中的，想找哪個式樣，隨手開箱，第幾層，一準平展地拿出來。
對那些一般人根本看不出門道的舊衣服，何誌華不光賞藏，還重研究。他說，清代以來，旗人的著裝習慣開始影響中原地區，是曆史上“胡服騎射”、“開放唐裝”之後的第三次明顯突變。
天津當時籠罩在漕運文化的風格下，居民來自五湖四海，各地域有特點的服飾全都集中在天津，使天津形成了一個中國服飾文化的匯集地。當時的天津雖然不能說出服飾有什麽特點，但看到全國各地區的民間服飾。
曆時數千年的寬袍大袖拖裙盛冠，瀟灑富麗，纖細柔弱，與衣身修長，衣袖短窄的清代服裝形成鮮明的對比。天津及各地區也受到了旗裝——“袍”的強烈影響。清代的服裝用料節省、製作簡便、穿著方便，這是後人易於接受的主要原因。清代天津的服飾內容主要以旗裝為主，基本都是“袍”。男人有長袍馬褂，女性有旗袍羅裙。這類服飾多為合領、右衽，領、襟、袖使用寬大的襴邊作為修飾，袖子短而口寬，長及手；袍在身側開高衩，下穿寬口大褲，足穿花盆鞋。部分清代的服飾沿襲明代的風格，以大褂和大衫為外衣，合領右衽，短袖而寬；下穿寬大的百褶裙，裙長及足，內穿寬口大褲，不穿繡花鞋。天津婦女的服裝麵料上比較考究，衣服圖案多取吉祥的寓意，領部、袖口、下擺都加有施繡的“絛子”，現在的天津人還一直沿用當時的俗稱——“花邊”。
清代的八旗軍事分為滿八旗、漢八旗、蒙八旗。很長時間以來，許多人都認為，天津離北京很近，沒有多少旗人居住在天津，其實天津當時就有了旗人，而且天津的旗服是由葛沽發展起來的。
雍正四年（1726），清朝在天津設立了水師營，並分設府治駐防在葛沽盧家嘴。當時，滿八旗在葛沽“建駐防城堡，內蓋兵丁營房4000間，堡門4座，炮台4座，八旗衙門及火攻營、火藥房、演示廳以備守望……”。隨著駐防八旗兵民的遷入定居，這裏漸漸成為了滿族聚居的地方，在天津乃至全國形成了八旗子弟大分散小聚居的形勢，而旗服也隨著八旗兵民與天津人的接觸被天津人所接受和效仿。
何誌華拿起一件藍色的長袍，指著長出袖口的一塊有弧形的布說：“這就是大家一直熟知的‘馬蹄袖’，因為把它打開後，形狀與馬蹄差不多，所以被稱為‘馬蹄袖’。”據他講，這是清代滿族男女服裝的袖式，也稱箭袖。清初，滿族男子所服旗袍，袖口較窄，袖端多加一塊長可露指的半圓形獸皮（後改布質），因其狀酷似馬蹄而名之馬蹄袖。征戰、打獵時射箭方便，禦寒保護手背。
清中期以後，該袖式的服裝漸從便服轉為禮服，便服多為平袖，禮服仍為馬蹄袖。平時多卷起，在辦公事、喜慶節日、拜見上司、叩見長輩時，必須先左後右地放下馬蹄袖，才可行拜見禮。亦有將馬蹄袖用紐扣係於便服袖口以為禮服之用者。滿族婦女禮服亦多為馬蹄袖式。
“天津由於離北京較近，服飾融合了漢滿兩族的風格。”天津男子的服飾以長袍馬褂為主，此風在康熙後期雍正時期最為流行，而婦女服飾則有些像現代服飾特點，樣式和款式都比男子的多，形成滿、漢服飾並存的情況。滿族婦女以長袍為主，漢族婦女則以上衣下裙為時尚。乾隆年間以上身著鑲有花邊的襖、衫為主，式樣比較寬大，長度一般在膝下。
嘉慶、道光以後，鑲有花邊的衣衫趨於窄小，長度也明顯縮短。有的再加一件較長的背心並邊緣都裝飾有花邊。下身除穿裙外，也有穿褲子的。褲子的樣式也有變化，初為大褲管，後逐漸改為小褲管，褲口鑲有花邊。從光緒年間起，由於穿褲子行走做事更方便，婦女穿裙的逐漸減少。襖衫的特點是在領底及袖口鑲有寬花邊為裝飾，並且不同時期袖子流行的寬窄也不一樣，時而流行寬，時而流行窄。
男裝中以褂最為盛行，馬褂是滿清男子四種製服之一。四種製服為禮服、常服、雨服和行服，馬褂即行服。馬褂自康熙年間進入富家後，軍服也用此製。馬褂罩在長袍之外，做工、材質、圖案、點綴不可或缺。馬褂作為外用，有單、夾、棉幾種不同做法，一般采用石青、紺色、黑色等較素的顏色，習慣上不用亮紗原料。清初馬褂采用天藍色。乾隆時以玫瑰紫為佳，清末深絳（赤、大紅）最流行，民國時期流行淺灰和淺駝顏色。
馬褂有長袖短袖之分，但無論長短馬褂之袖都是寬肥的。馬褂有對襟、大襟和琵琶襟等幾種式樣。以衣襟區別使用範圍。對襟馬褂是禮服，右大襟鑲黑邊飾的馬褂是常服，而缺襟馬褂，就是行服。
春節期間，北方正值寒冬，作為外套功能的馬褂自然以皮棉為主，馬褂有對襟（中間係扣）、大襟（右側係扣）和琵琶襟（上下與右側係扣）等幾種式樣。按衣襟區別，對襟馬褂是禮服，右大襟鑲黑邊飾的馬褂是常服，而缺襟馬褂，就是行服。馬褂的特點是比較肥大，特別是袖子，總是肥得可以容下一條大腿。清代與民國時期，馬褂的區別除流行色不同外，最主要的區別是袖子的長短。內行人從馬褂袖子的長短可以斷定馬褂的時代，影視劇中清代人穿民國馬褂的破綻，就是這樣產生的。“滿族人以騎射著稱，在林海雪原策馬馳騁，必須有足以擋風禦寒的服裝，而上下身連成一體的掩襟長袍，上可遮擋胸前背後，下可蓋住兩腿，左右開衩又便於上下馬匹，窄袍袖在射箭時靈活利落，又可以套上坎肩、馬褂，接上護手的毛皮”袖頭“清代演變成宮服上的箭袖，俗稱”馬蹄袖“，無一不是適應當時環境和生活特點的結果。由於它確實比明朝服飾簡便實用，很快就被漢人男子接受，直至民國年間仍是男人最普遍的中式便裝。官員紳商、文人墨客穿著體麵大方，農村的車老板等常出門在外的人冬天穿棉袍仍是為了禦寒。”過年期間，長袍馬褂既是身份的象征，也成了實用的代表性服裝。
“清朝時期，婦女服飾形成滿、漢服飾並存的情況。滿族婦女以長袍（旗袍）為主，漢族婦女則以上衣下裙為時尚。嘉慶、道光以後，鑲有花邊的衣衫趨於窄小，長度也明顯縮短。下身除穿裙外，裏麵也要穿褲子的，但褲子多為小褲管，褲口鑲有花邊，並用腿帶子將褲口紮緊。寬口褲子要是穿出家門被人看見，會被人笑話。一則是認為不檢點，二來因為過去冬天取暖多用炭爐或煤爐，室內為了通風，不得不將門窗留些縫隙，冷風會從縫隙吹進室內，用中醫的眼光看，這樣風邪會入侵體內，用腿帶子將褲口綁好不失為良策。從光緒年間起，由於穿褲子行走做事更方便，婦女穿裙的逐漸減少。過年時，穿著紅色褲、襖的婦女多了起來。”
民國女子：旗袍改良顯婀娜
漢族女子穿旗袍，則是民國以後的事。清朝滿族婦女的袍子有一個從簡樸向華麗變化的過程。乾隆以後，皇帝後妃和八旗貴族女眷的袍子，不僅麵料講究，而且身前背後都裝飾著彩繡、平金的花卉、蝴蝶、彩鳳、福壽等圖案，襟口、袖口、下擺、開衩等邊緣的“絛子”有織有繡，越鑲越多；在式樣上也有所改變，最明顯的是袖子由窄變寬，靠袖口的裏子繃上一尺多寬的繡花緞片，空的時候翻卷過來露在外麵，稱為“大挽袖”，頗顯華麗富貴之氣。這樣漂亮的服裝，不能不引起漢族女子的羨慕，但不“在旗”人家的婦女，無論家裏有多少錢，也不能穿這種“高檔”服飾上街。其原因不僅是製度、風尚方麵的限製，還在於她們的“三寸金蓮”比不得旗人婦女穿高底兒鞋的大腳，穿上袍子也美不起來。因此，那時的旗袍確是“名副其實”。
民國以後，特別是1925年末代皇帝溥儀被趕出紫禁城後，旗袍才真正在婦女中普及。先是一些照相館有了旗裝照相的業務，很多非旗籍婦女也去試個新鮮。上世紀二十年代以後，從女學生、女記者等‘摩登女性’開始，把旗袍作為時裝穿上了街。經她們領導潮流，追隨的人逐漸多了起來，到三四十年代進入極盛時期，旗袍成為中國婦女的最普遍服裝。不過，民國以後時裝旗袍已對清末‘旗女’所穿的‘老古董’作了許多改變：中國婦女的服裝，在裁製時多采用直線，胸、肩、腰、臀完全呈平直狀態，沒有明顯的曲折變化。上世紀二十年代以後，中國婦女有了‘曲線美’的意識，一改傳統習慣開始將衣服裁製得稱身適體，這種服裝不僅裝有墊肩、硬領，而且放大了胸襇。領子的樣式、製作的方法和合用的麵料等，也都隨著時代不斷變化。旗袍變化主要集中在領、袖及長度等方麵。先是流行高領，領子越高越時髦，即使在盛夏，薄如蟬翼的旗袍也必配上高聳及耳的硬領。轉而又流行低領，領子越低越摩登，當低到無法再低時，索性穿起無領旗袍。袖子的變化也是如此，時而流行長袖，長過手腕；時而又流行短袖，短至露肘。至於旗袍的長度，更有許多變化，曾經流行長式，走起路來衣邊掃地；後來又改為短式，短至膝蓋，甚至將大腿露出。那個時代的婦女，冬天當然也會穿上鮮豔的棉旗袍，但也有穿著短袖棉旗袍出門的，不過她們會披上一件保暖的鬥篷，遮擋住凜冽的寒風，成為當時時髦女性的流行穿著。雖然旗袍這幾年有些‘重溫舊夢’，但鬥篷卻始終回不到往日的輝煌。
男子：西服革履吹洋風
清朝滅亡、民國建立的第一年，新政府就將西服與中式的長袍馬褂並列為官定“禮服”，如此一來，與世界接軌多時的天津，立時成為西式服裝的T型台，燕尾服、西裝、高頂帽又成為了過年的新寵。就像如今的趕時髦一樣，與洋人接觸，穿西裝成了新的規矩。即使一些老派的大家庭，主人外出也都換上西裝以示莊重，回到家再換回長袍馬褂。
當年最有名的西裝裁縫都來自寧波，被稱為“紅幫裁縫”。上個世紀20年代小白樓一帶專售洋酒罐頭、日用雜品的商店有裕恩永、祥泰義、福興太、大昌和等，裕恩永初設在英租界中街南端，由於業務興旺，後在海大道（今大沽路）增設分店，在分店對過有獨特的小商店天香室，經理曹天佑是上海人，這個商店以經營針頭線腦（小百貨）馳名於小白樓。像天香室所出售的商品，在過去是肩挑木提盒、手搖小鼓串巷的小販才賣的，而有門麵的座商幹針線買賣的還是少有的。所賣的針全由德商世昌洋行進口，早年做西裝、軍服、製服的一級技師，有小白樓江夏裏的何慶昌、法租界的王阿明，都是寧波人。何慶昌做西裝手工精細，完全合乎於英國紳士派，合體大方。當時英租界工部局巡捕製服一律由何慶昌包做，故而他和工部局關係密切，每當他出門坐包月車上街，英國巡捕見他都行禮以表尊敬。為什麽把寧波裁縫稱為“紅幫裁縫”，這裏還有一些曆史的原因，古時中國以天朝自居，西洋外國被稱為“外番”、“紅毛國”，所以製作西洋服裝的中國裁縫就被稱為了“紅幫裁縫”。
長袍有單袍、夾袍、棉袍之分。單袍就是俗稱的“大褂”。
馬褂，身長齊臍，袖長齊肘，四麵開杈，穿起來很是寬鬆，特別是身材魁梧之人，
坎肩、襯衫、襖、褲、短打兒、腿帶
帽子，便帽、風帽、將軍盔、氈帽、恭喜帽、鴨舌帽
天津人的穿是各成係列的，除去成人裝的，童裝更是百花爭豔。
月科兒服 做成帶大襟的道袍式，不能用新布，用穿過的衣服改製而成，不釘扣，不釘絆，隻用帶子係上，下穿開襠的連腳褲。
百家衣、被
藍紫褲
孩子在百歲或周歲時穿的服飾，由孩子的姑姑親手做，一條腿是藍色，一條腿是紫色，取“攔子”諧音，意為將孩子攔住，免得災病纏身。天津有“姑藍紫，永不死”的俚歌。
五毒衣
兒童在端午節時穿的衣飾，背心式。用黃布或黃綢做成，上繡蠍子、蜈蚣、蟾蜍、蛇、壁虎，可避毒蟲叮咬。
肚兜、圍嘴兒、屁股簾兒